Notice: Use of undefined constant section - assumed 'section' in /home/aetcru/bikeangelsk.ru/docs/include/body.php on line 3 Сайт архангельских велосипедистов - Арх-к - Кемь
Notice: Undefined index: find_word in /home/aetcru/bikeangelsk.ru/docs/index.php on line 97
Записки велосипедиста или одиночный велопоход Архангельск-Кемь по маршруту:
Архангельск-Рикасиха-Куртяево-Кянда-Тамица-Покровское-Онега-Поньга-Ворзогоры-Нименьга-Малошуйка-Золотуха-Унежма-Маленьга-Нюхча-Вирандозеро-Лапино-Сумский Посад-Вирма-Сухое-Беломорск-Сосновец-Кемь-Рабочеостровск
Предисловие, которое, как водится, можно не читать.
Главное, что я знал перед этим походом, это то, что пройти маршрут Архангельск-Кемь можно, хоть и сложно. Знал о плохих дорогах, о бездорожье, наличии многочисленных зимников, как проходимых, так и не очень проходимых в летний период. Следует добавить, что ехал я не просто по этому маршруту. Задача была, попасть на Соловецкие острова до 1 августа, поскольку 2-го числа туда приезжала моя семья, с которой и предстояло провести неделю на архипелаге. Отсюда и полная загрузка рюкзака: палатка, спальник, вещи на случай холодной погоды, медпакет, еда из расчета на автономное проживание в течении как минимум шести дней, ремнабор и прочие прелести, скопившиеся на заднем колесе весом примерно в 30-35 килограммов.
Главным помощником в путешествии Архангельск-Кемь должно было стать описание маршрута 1992 года происхождения, когда восемь велосипедистов на байках типа "Старт-Шоссе" и "Турист" благополучно хоть и тяжело преодолели этот маршрут. Вторым помощником я считал карты, хоть и старые, но довольно подробные, военного происхождения 1965 года происхождения. По ним можно легко выйти из любой точки на всем побережье, в случае, если понадобиться срочная эвакуация на железную дорогу. Лучшим же помощником стал язык. Он, говорят, до Киева доведет.
Итак, представляю вам подробный (насколько это возможно благодаря коротким путевым заметкам и своей памяти) дневник данного путешествия.
24.07.2006. Понедельник.
05:00 - Архангельск.
Стартую так рано с расчетом максимально приблизиться к Онеге в первый же день. Закупаю у полуспящей продавщицы сок в дорогу, разбавляю водой, устраиваю перекур и отправляюсь на Северодвинский мост (железнодорожный). Сразу чувствуется перегрузка рюкзака. С непривычки (с велорюкзаком путешествую впервые в жизни) сначала "мотыляет" из стороны в сторону. Несколько раз останавливаюсь на мосту для проверки, как сидит рюкзак. Вполне нормально сидит и пока не пытается сбежать. Надежно стянувшие резинки оказались лучшим креплением.
06:33 - Рикасиха.
До Рикасихи идет асфальт. Груз за спиной заставляет постоянно следить за равновесием. Но я быстро начинаю привыкать. Скорость колеблется от 20 до 25 км/ч. Делаю небольшую стоянку, попутно ломая задний фонарь, пришитый на рюкзак. Далее можно двигаться через Северодвинск или по бетонке, которая сворачивает налево сразу же за постом ГИБДД. Бетонка вскоре превратиться в грейдер, а затем снова в асфальт. Дорога местами живописная, проходит сначала мимо военной базы, а затем по дачным поселкам и выводит на так называемый Онежский тракт, вполне нормальный грейдер, бывший когда-то убогим зимником для лесовозов.
08:46 - Река Солза.
Делаю первый привал с перекусом. Асфальт кончился. Солнце уже совсем высоко и становиться жарко. На счетчике 59 километров.
10:30 - Отворотка на Куртяево.
От станции, где непосредственно качают куртяевсую минералку, до своротки к источнику хороший асфальт и длинный крутой спуск. Немного поколебавшись и вспомнив, что будучи несколько лет назад у источника, так и не добрался до церкви, сворачиваю и доезжаю по тропе к Алексеевской церкви 1721 года постройки. Она стоит вся в старых посеревших лесах. По дороге есть указатели, какая тропа ведет к святому источнику, а какая к храму. Тут встречаю мужчину и двух женщин. Рассказывают, что ночевали в часовенке. Вспоминают легенду о том, что в этих местах бродит якобы некий лесной дух. Ночью кто-то стучал в лесу, и несколько раз открывалась и с силой захлопывалась дверь часовни. Предлагают попить с ними чаю. Но я тороплюсь. Сам источник располагается совсем не далеко. Правда проехать к нему не удается и за несколько метров приходиться оставить велосипед и идти пешком по проложенным бревнам. Налетают комары. Под ногами часто мелькают ящерки, размером с палец. Набираю воды и отправляюсь обратно. Около половины двенадцатого снова на Онежском тракте.
14:18 - Река Сюзьма.
Под мостом наблюдается хорошая стоянка, хотя и в непосредственной близости от дороги. Дорога не подарок. Множество холмов, хоть пока и не слишком крутых, но преодолевать их с моим грузом тяжеловато. Скорость стараюсь держать не меньше 15 км/ч. Исключения - подъемы.
18:17 - Кянда.
Миновал перекресток. Дорожные строители объяснили, что до Онеги ехать можно двумя путями, но одна дорога - песок с бетонкой, вторая - наполовину из асфальта. По асфальту я уже успел соскучиться, поэтому выбираю его. В Кянде есть магазин. Идут дорожные работы. На одном участке пришлось слезать с велосипеда и тащиться чуть ли не по канаве. В это время тут отсыпали гравий и утрамбовывали его.
За плечами 151 километр.
19:41 - Тамица.
Симпатичный поселок. Большой деревянный мост и хорошая связь. За Тамицей начинается асфальт и идет до самой Онеги. Вдоль морского побережья множество дач. Народ смотрит с удивлением. Подвыпившие подростки на остановках в шутку просят подкинуть до города.
21:20 - С трудом нахожу укромное местечко для ночлега невдалеке от поселка Покровское. Прямо на берегу моря с видом на остров Кий. Хорошо различается белый храм. Ставлю палатку, устраиваю легкий ужин и проваливаюсь в глубокий сон.
196 километров пути.
25.07.2006. Вторник.
09:00 - Отъезжаю от своей стоянки. Сборы занимают много времени. Около часа уходит только на укладку палатки и упаковку рюкзака. Особенность велорюкзака в том, что приходиться вытаскивать почти все вещи, что бы вынуть из штанин палатку и пенку. Навязывать их сверху отказался сразу, все помещается внутрь и в случае дождя не намокнет.
Километровые столбы показывают 3 км. Решил, что запутался в карте и через три километра увижу Онегу. Оказалось, что счет идет до развилки. До города от нее ещё 9 километров.
09:50 - Онега.
Въехав в Онегу, на первом перекрестке, когда ещё не начался сам город, нужно поворачивать налево. Онежский речной причал встречает новостью - катер на другой берег идет только в полдень. Знай заранее расписание, мог бы переправится в 9 часов утра. С семи часов и до шести вечера "Заря" ходит ежечасно, а с 9 до 12 у них перерыв. Пришлось покататься по городу и наведаться в несколько магазинчиков. В ожидании катера поглощаю пряники со свежим коровьим молоком, продаваемом на местном рынке по 27 рублей за полтора литра. На берегу ко мне подъезжает мужик на велосипеде, похожем на "Урал". Интересуется, куда еду. Говорит, что на протяжении всего моего пути смогу двигаться прямо рядом с железной дорогой, якобы вдоль полотна идет дорога, не отмеченная на карте. Ничего подобного не подтвердиться. Спрашиваю, где же легендарный катер "Туман", который в различных путевых отчетах встречается то в Онеге, то в Кеми. Говорит, что плавал тот катер до недавнего времени, но теперь порезан на металл. На самом деле "Туман" мне встретиться на Соловках. В общем, странный дядечка.
Ровно в 12 часов подходит катер "Заря" и перевозит желающих на другую сторону реки Онега. Стоимость билетов приятно удивляет - 10 рублей с человека и столько же за велосипед.
14:10 - Ворзогоры.
Дорога сюда значительно лучше Онежского тракта. Почти сразу же ее окружает великолепный сосновый бор, который наблюдается примерно на протяжении четверти пути. На хорошо укатанном песчанике иногда проступают камни. Ближе к поселку крутые и длинные спуски. Не обходиться и без подъемов.
У местных мужиков выспрашиваю путь в поселок Нименьга. Дорог туда нет. Можно двигаться напрямки, через лес, но на пути будет болото. Вариант, подходящий для пешего похода, но никак не для путешественника с велосипедом. Мне же подходит второй путь - через отливную прибрежную полосу. Советуют отправляться немедленно, поскольку до начала прилива остается совсем не много времени. Сколько именно никто сказать не решается. Раньше, когда работал колхоз, по берегу не составляло труда проехать на мопеде или тракторе, там косили траву. Теперь траву не косят и двигаться в двухметровых зарослях на транспорте практически невозможно. Мужики советуют идти по отливной полосе, говорят, что смогу пройти мимо реки Тапшеньги, избежав её брода. Советуют быть внимательным на реке Нименьге, чтобы не пропустить брод там. В целом, предстоит преодолеть около 20-ти километров.
Перед отправкой поднимаюсь на живописный мыс Ворзогорский. С горы открывается вид на всю деревню. Солнце жарит совсем по-летнему. На мысе установлен памятный камень с табличкой "Отсюда уходил в арктические походы Григорий Иванович Поспелов". От камня бодрой походкой ко мне направляется пожилой человек, в военной форме с капитанскими погонами, и сразу представляется:
- Виктор Викторович Киселев, краевед, член союза писателей, капитан в отставке.
Завязывается разговор. Выясняется, что каждое лето, этот не молодой уже человек, водит в пешие походы трудных онежских подростков. Если мне память не изменяет, добираются они до самого Кожозера, где долго рыбачат и просто живут на природе. Тут же и патриотическое воспитание. Рассказчик Виктор Викторович знатный. Пока кто-то из его детворы отдыхает в палатках, а кто-то играет на берегу в футбол, он повествует мне легенды о колоколах местной церквушки. Когда царь Петр велел переплавлять все колокола на пушки, местные жители один колокол спрятали, закопав прямо под церковью. Когда же пришли к власти коммунисты, некий деятель полез рубить церковные маковки, а затем взялся и за колокольню. И вот только он замахнулся на канаты главного колокола, того, что схоронили при Петре, как слышит внизу крики: "Пожар!". Оборачивается и видит, как горит его собственный дом. Побежал тушить, но было поздно. Захотел, было, что-то вытащить из полыхающего дома, а его балкой там и придавило. Позже колокола повезли куда-то морем, но во время шторма они затонули. Вот, так и не дался тот колокол никому.
Пока слушал рассказы, прошло кучу времени. Попрощался со своим собеседником и двинулся в путь только в половине четвертого.
На берегу от меня удирает небольшое стадо баранов и прячется за бревном.
Плотный песок позволяет ехать, но заднее колесо то и дело зарывается. Местами приходиться идти пешком. На подходе к Тапшеньге песок сменяется топкой илистой массой. Местами задний переключатель окунается в эту жижу. Идти становиться совсем тяжело. Передышки только вгоняют ноги и велосипед глубже. Чуть постоишь, глядь, а полколеса уже засосало. Принимаю решение повернуть к берегу. Каких-то сто метров преодолеваются около получаса. Наконец выбираюсь на твердую почву. Отсюда замечаю ориентир Тапшеньгского русла - Тапшеньгский камень, как его называют местные жители. Где-то впереди виднеется крыша какой-то постройки. После небольшого перекуса двигаюсь дальше. Почти сразу же натыкаюсь на небольшой ручеек. Тут выясняется, что груженый велосипед мне не перетащить. Заднее колесо намертво вязнет в глине. С трудом вытаскиваю велосипед назад, снимаю рюкзак с багажника, стягиваю "штанины", достаю лямки и взваливаю его на плечи. Тут начинается та самая трава, о которой говорили ворзогорские мужики. Высотой под два метра. Когда заходишь в эти заросли, вокруг уже ничего не видно. Никакого намека на тропу или дорогу. Минут через двадцать выхожу к избе, отмеченной на карте. У самого берега огромные каменные глыбы с выбитыми именами и датами. В избе печка, которую топили, судя по всему, досками с крыши. Стол, две скамейки, лежанка. На полу сено, на котором тоже, видимо, спали.
Отойдя от избы метров десять или двадцать, выхожу на прибрежный песок, делаю несколько шагов и немедленно проваливаюсь по колено в илистое устье ручья. На поверхности песок, ил с грязью совсем не виден. Выбираться из таких топких луж с велосипедом тяжко.
Довольно быстро выхожу на Тапшеньгу. Двигаясь вдоль реки, нахожу брод. Из воды торчит множество камней, а на другом берегу, в зарослях травы виднеется изба. Вода в реке мутная, берега - глубокая грязь. Закатываю штаны и перехожу реку по колено в грязи и воде. Затем возвращаюсь за велосипедом. Притащив пожитки к избе, отмываюсь сам и отмываю кеды, заляпанные морским илом.
От избы в траве просматриваются две не глубокие колеи. По ним и следует двигаться. Комары начинают кусать если останавливаешься перевести дух. На ходу их нет, сбивает травой. Незадолго до меня тут явно кто-то шел, поэтому, когда колея теряется, двигаюсь по примятой траве и снова выхожу на колею. Сколько прошло времени, пока не показалась речка Нименьга, не знаю. Усталость, комары и ноющие от лямок плечи. Желание упасть и немедленно заснуть. Трава, сквозь которую и самому пробиться надо и велосипед протащить. Несколько раз за что-то спотыкаясь падаю, то на велосипед, то в обратную сторону. Увидев Нименьгу, понимаю, что начался прилив и брода мне сегодня не видать как собственных ушей. Тем не менее, продолжаю двигаться вдоль берега, в надежде хотя бы найти место для стоянки. Тут тоже кто-то шел. Видно, что трава примята и иногда встречаются следы. В очередной раз, подойдя к самому берегу, который здесь точно такой же илистый и топкий как на Тапшеньге, замечаю посреди реки большой катер. На противоположной стороне две палатки, костер и несколько человек, заинтересовавшихся моей персоной. Через несколько минут ко мне уже подплыли трое рыбаков на казанке, предварительно что-то сгрузив с нее на большой катер. После недолгих расспросов, откуда, мол, куда, объяснили, что брод мне сегодня не перейти. Отлив же начнется теперь только ночью. Взяли меня на борт. Велосипед погрузили на нос катера. Поскольку мужики собирались идти вверх по течению за пресной водой (в устье она смешивается с морской и очень мутная), то довезли меня до сараев, в которых местные держат свои катера. В этом месте уже торчат из воды камни. До Нименьги оставалось ехать километра два-три. Во время прилива Нименьгу можно перейти в самом поселке и у тех самых сараев, где меня высадили. Но тогда пришлось бы форсировать ещё и маленькую речушку Ухту, размерами напоминающую Тапшеньгу, которая впадает в Нименьгу, между морем и поселком. Есть ли брод через неё, мужики не знали, но, по их словам, наверняка можно было бы перейти.
21:45 - Нименьга.
Въехал в поселок под моросящим дождем. Сразу за речкой поставил палатку и завалился спать.
267 километров пути.
26.07.2006. Среда.
09:15 - Упаковавшись и наскоро перекусив, отправляюсь в путь по единственной ведущей отсюда дороге на станцию Нименьга.
09:45 - Станция Нименьга.
Тут можно не заезжать на саму станцию, если нет надобности зайти в магазин, а сразу же двигаться через железнодорожный переезд на Малошуйку.
10:00 - Разведав дорогу у дежурной по станции, возвращаюсь на переезд и сворачиваю направо. Через некоторое время появляется лесопилка. Тут можно легко запутаться, но дорога всё равно одна. Нужно проехать мимо котельной, затем свернуть налево, не доезжая лесопильного цеха и двигаться слева от разваленного кирпичного здания.
Дорога местами размытая глина. Ночью прошел сильный дождь. Потом становиться чуть лучше и перед Малошуйкой снова глиняный расколбас метров на сто пятьдесят. Пройдя пешком этот небольшой отрезок, благополучно добираюсь до станции. По пути замечаю несколько раздавленных автомобилями гадюк.
11:20 - Малошуйка.
289-ый километр пути. Начинается дождь. С магазинами тут полный порядок, а вот связи нет. Мегафон подкачал, зато на этой территории действует МТС. Выясняю у местных жителей подробности по дороге до Золотухи. Водитель серой буханки объясняет, чтобы не заблудиться, мне придется свернуть на перекрестке налево, на следующем перекрестке направо. Рисует мне на песке примерную схему. Главное тут не уехать на Кушу.
Проселочных дорог, уходящих то в одну, то в другую сторону, не много. И все же в одном месте чуть было не заблудился. Выехав на перекресток, свернул, как объясняли, налево и через пару минут уперся в узкоколейку, обозначенную на карте. Рядом озеро Кават и не плохое место для стоянки. В метре от полотна самодельная дрезина с двигателем от мопеда. Поскольку пересекать узкоколейку я не должен был, то пришлось возвращаться и сворачивать в другую сторону.
Интересно, что дорога эта, практически не обитаема. Лишь в половине четвертого навстречу попался КамАЗ. Водитель заверил, что еду я правильно и предложил подвезти, когда будет возвращаться. На обратном пути действительно остановился, с интересом меня изучая и предложил не только подвезти о перекрестка, но и напоить меня пивом. Вежливо отказываюсь и от того и от другого. К развилке подъехал через несколько минут.
16:10 - Развилка, на которой необходимо сворачивать налево. Буквально через два километра появляется вторая развилка, где поворачивать надо направо. 323-ий километр пути.
16:50 - Золотуха. 330 километров пути.
Снова выясняю дальнейшую дорогу, уже до станции Унежма. Нашел двух мужиков, которые объяснили, что если ехать по дороге в сторону Унежмы, будет один большой перекресток. Свернув направо можно уехать в Карелию на Валдай, налево в Унежму. Узнав, что еду я в Кем через Беломорск, покрутили пальцем у виска и заявили, что дорог от Унежмы до станции Сумский Посад вообще нет никаких. Правда, тут же засомневались в сказанном и позвали "хозяина". Вышел мрачный хозяин особнячка, у которого я припарковался, со словами: "Какой еще турист, бездельники?". Оглядев меня с ног до головы, смягчился и объяснил, что на самом деле дороги нет от Унежмы до Нюхчи. Можно проехать через Валдай, но это крюк примерно в 300 километров, или садиться в электричку. С удивлением оглядел велосипед и особенно дотошно рюкзак. Улыбнулся и пожелал счастливой дороги, добавив, что сам никогда бы не решился на такую поездку.
Только выехал на дорогу, как обнаружил спущенным заднее колесо. Подкачал и отправился в путь.
Дорога от Золотухи хорошая, плотная. Только сильный встречный ветер подпортил настроение. Скорость, с учетом ветра колебалась от 16 до 22 км/ч. Однако, описания мужиков и отчет проехавшей тут четырнадцать лет назад восьмерки сбили меня с толку. Дело в том, что спустя десяток километров, проскочив небольшой мост, наткнулся на развилку. Одна дорога, уходящая как раз вправо была значительно хуже, чем главная. В описании, которое я с собой захватил, сказано, что будет развилка и ехать нужно влево (ребята шли в обратную сторону), затем короткий спуск и мост. О других мостах на этой дороге ни слова. Сомнения душили меня минут пять, прежде чем решил таки проехать пару километров по дороге с правой стороны. Почти сразу же слева под горой возникает большое озеро, дорога плохая, глубокие колеи от прошедших тут грузовиков. Ну, не может быть дорога на Унежму такой плохой, подумал я и повернул на развилку. Надо отметить, что на почти всех дорогах, после Онеги, очень не большое движение. На сто километров можно встретить одну машину или мотоциклиста. Поэтому ждать "подмогу" смысла большого не было. Решил перекусить, надеясь, что кто-то все же проедет. Закончив с едой, обнаружил, что заднее колесо опять спустило. Значит, имеется не большой прокол. Разбортировав колесо и изучив внутренности, пришел к выводу, что виной прокола стал песок, возможно попавший между камерой и покрышкой во время прошлой замены камеры. Песчинка просто продавила под тяжестью груза камеру. Пока ставил запаску, из-за поворота показался грузовик. Остановив его, выяснил, что двигаться нужно по главной дороге ещё около семи километров до развилки, а уже там поворачивать направо. Доделал колесо и отправился дальше. Через минут двадцать заметил тот самый грузовик. Пожилая женщина собирала вокруг грибы. Наверное, сын вывез старушку-мать. Перед развилкой действительно есть мост, под ним проходят две большие железные трубы. Первый же мост был деревянным, без труб.
21:46 - Унежма.
Встретившиеся мне два автолюбителя, сказали, что дорога до Маленьги есть, но находиться она в таком жутком состоянии, что по ней уже никто не ездит. Тут я и спросил, что раньше ведь вроде как гоняли вдоль железки. Да, подтвердил один, когда ему было лет пятнадцать-шестнадцать ездили туда на мопедах. Но теперь отсыпку полотна сделали так, что передвигаться можно только по шпалам, а сейчас ездят до Маленьги и Нюхчи поездом. Он же и вспомнил, что в начале 90-х действительно видел велосипедистов с рюкзаками похожими на мой. Сколько их было, вспомнить не смог, но около десяти. То есть, этот человек, скорее всего, видел тех самых парней, чьим описанием я частично пользовался при своем путешествии. Мужики рассказали и о дороге в саму деревню Унежма, которая располагается на берегу моря. Говорят, что ее состояние чуть лучше дороги в Маленьгу, проехать можно лишь на уазике или мопеде. Другой транспорт рискует провалиться в болотистых местах, но на велосипеде прорваться можно, хотя и придется протаскивать его иногда на себе.
23:11 - Ставлю палатку совсем не далеко от станции на поляне. Отсюда видна железная дорога и какая-то дорога, идущая вдоль полотна в нужную мне сторону. Отчетливо слышен голос дежурной по станции. Интересно было бы познакомиться с той женщиной, что сутки напролет говорит одним и тем же голосом на всех железнодорожных станциях бывшего Советского Союза. Вездесущая. А может это богиня железной дороги?
На деревянном мосту после Золотухи видел змею. Сфотографировал издалека и решил подойти ближе. Немедленно половина змеи сползла под мост. Оказывается, это были две гадюки, свернувшиеся в один клубок. Заигрывать со второй, которая слегка насторожилась и приподняла голову, не рискнул.
Растянутые, во время морского пешего перехода от Ворзогор до Нюхчи, связки под правым коленом сильно болят, что влияет на скорость. Делаю на ночь перевязку. Жалею, что не захватил эластичный бинт, неизменный спутник моих прежних походов.
366 километров пути.
27.07.2006. Четверг.
Всю ночь шел дождь. Поленившись растянуть палатку на колышки, получил мокрый в ногах спальник. Сегодня значительно холоднее. Дал себе поспать вволю и выдвинулся лишь в половине двенадцатого.
11:33 - Решил, было, двинуть сначала по замеченной вечером дороге, но сразу же увяз в глине, которая забила все, что только можно забить. Колеса застопорило намертво. Пришлось долго вытаскивать велосипед обратно и чиститься. Около двенадцати забрался на железную дорогу и пошел пешком. Катить груженый велосипед по шпалам, где отсыпка меняется довольно часто, то оголяя шпалы, то закрывая их полностью, практически невозможно. Поэтому рюкзак снова приходиться одевать на спину. Только палатку и спальник закрепляю на багажнике, что бы хоть небольшую часть груза снять с плеч.
Множество товарняков. Постоянно приходиться спускаться вниз, чтобы тебя не задело поездом. Пресек границу между Архангельской областью и Карелией. Шпалы поменялись с деревянных на бетонные, идти по которым ни чуть не лучше, а даже наоборот. Если деревянная шпала прямая по всей длине, то бетонная с подъемом у самой рельсины, ставить ногу менее удобно
15:20 - Маленьга.
Отсюда дороги, как подтверждают местные, нет. Съев заготовленные бутерброды, отправляюсь дальше, на Нюхчу, тем же железнодорожным способом. Местные предлагают дождаться электрички, которая будет в одиннадцать вечера, и не мучаться ходьбой по камням. Но электрички в мои планы совсем не вписывались. Надежда, что тропа вдоль полотна, о которой идет речь в описании маршрута 1992 года образца, появиться после Маленьги, не оправдывается. Нет тут никакой тропы. А вот избушка обходчика, в которой при надобности можно заночевать, стоит до сих пор.
20:04 - Нюхча.
Снова выясняю подробности о дороге. Покрытие, уже до боли знакомый грейдер, которому радуешься, после булыжников железной дороги, как ребенок. Песок и камень. Но тут много луж. Говорят, что от Сумского Посада дорога будет лучше. До станции Вирандозеро путь пролегает справа от железки. В нескольких километрах от Нюхчи замечаю небольшую горку. Забираюсь на нее и ставлю палатку. Вид открывается изумительный. Холмистая местность, а на горизонте видно, то ли кусочек морского залива, то ли растекающиеся воды реки Нюхчи. В лесу очень сыро. Стоит пройти несколько метров, как кроссовки моментально наполняются водой и начинает хлюпать. Много черники.
Весь день погода была как и накануне - моросящий, иногда переходящий в ливень, дождь и холодный ветер. Жутко болят ступни и в особенности пальцы. Сказывается ходьба по камням. Кроссовки убиты: лопнули обе подошвы, порвалась резина в носовой части обуви.
Лес шумит от ветра, будто рядом автострада.
За день преодолел только 31 километр. 22 из них пришлись на железную дорогу.
397 километров пути.
28.07.2006. Пятница.
11:00 - Снова выезжаю поздно, дав организму отдохнуть после вчерашнего. Все же велорюкзак на багажнике - величайшее изобретение человечества, хотя споры, что удобнее рюкзак на плече или "баулы" на багажнике, не утихают до сих пор. Опять моросит дождь. Все небо затянуто тучами.
13:30 - Вирандозеро.
Выйдя из магазина, встречаю преградившего мне путь лесника. Николай с интересом интересуется о моем путешествии. Вспоминает, как служил в "ваших краях" на космодроме "Плесецк". Жалуется, что лето кончилось и по всем приметам солнца уже не будет. Ну, спасибо, а я-то надеялся… Снова слышу пожелания удачи в пути.
20:47 - оз. Сумозеро.
От деревни Вирандозеро дорога лежит уже слева от железки. Покрытие в целом не плохое. Начинаются подъемы и спуски, порой крутые и короткие, иногда длинные. Местами быстрому продвижению мешает песок. Сбиться с дороги сложно. Когда километровые столбы приведут вас к нулевой отметке, будет перекресток. Дорога направо ведет в Сумский Посад. Правда, километровые столбы на ней перепутаны и вначале показывают то 6, то 48 километров. От этой своротки до станции около 50 километров. Через пару километров от перекрестка встретил двух рыбаков. На берегу озера стоял серебристый джип, рядом небольшая палатка, над костром и столиком натянуты тенты. Видимо стоят они не первый день, потому, что сушились пальники. Они и подтвердили мне, что двигаюсь я правильно и что северная дорога от Вирандозера до Сумского Посада через Колежму функционирует только зимой. Летом там сплошное болото.
В километре от них встретились ещё одни туристы - молодые ребята с девчонками, несколько палаток. Место, видимо, популярное. Сам же остановился в двух километрах дальше на берегу Сумозера.
502 километра пути.
29.07.2006. Суббота.
10:00 - Встал пораньше. Сварил прямо в палатке компот из изюма и покончил с остатками колбасы и хлеба, а так же последней, взятой еще в Архангельске, банкой тушенки. Консервы так же разогрел в палатке. Вообще, сухое горючее - отличная штука. Ставим жестяную кружку кверху донышком, кладем таблетку горючего и банка тушенки кипит через три-четыре минуты. На два литра компота ушло две таблетки. Котелок в этом случае должен быть плотно закрытым, тогда все получиться. Палатка, правильно установленная, сегодня не подвела - внутри идеально сухо, не смотря на то, что всю ночь опять шел дождь. Вылезать из палатки жутко не хочется. Прикинул, что мог бы не выходить из неё ещё неделю. Разве что только за водой, а продуктов хватило бы. Но делать нечего, надо ехать.
11:51 - Сумский Посад. Теперь дорога пойдет снова справа от железки. Связи до сих пор нет. Телефон заработает только в Вирме. 529 километров.
17:30 - Беломорск.
Перед Беломорском начинается асфальт. Я уже успел по нему соскучиться. Скорость резко увеличивается и катить веселее. Километров за пять до города замечаю, что на задней покрышке начал рваться корд. Не откладывая разбортировал оба колеса и поменял покрышки местами. Заднюю давно уже следовало ставить вперед, тем более со всеми проколами, которые пришлись на неё с начала сезона. Операция занимает немногим более получаса. Теперь я тщательно вытряхиваю песок из покрышек, дабы он не повредил камеру.
В Беломорске отправляюсь на вокзал надеясь тут купить билеты из Кеми, но предварительно их дают только из Чупы. Можно взять в Беломорске из Чупы, но это будет уже значительно дороже. Немного покрутившись по городу, выезжаю в сторону Сосновца.
22:07 - Федеральная трасса М18.
Решаю, что на ночь останавливаться сегодня не буду. До Кеми почти 80 километров, еще 12 до Рабочеостровска. Главное успеть к причалу до отхода "Василия Косякова", который и доставит меня на Соловки.
Поскольку трасса М18 вполне хорошая, не чета нашей М8, то и скорости тут другие. Почти все автомобили несутся не менее 150 километров в час. Очень много трейлеров. Эти обстоятельства убеждают меня повесить на рюкзак фонарик. А поскольку он разбит, приходиться заняться его починкой. Пока клею и перекусываю, становиться темнее, поток машин меньше.
Вообще, путешествие в одиночку сильно отличается от командного. Здесь есть как положительные, так и отрицательные стороны. Одиночка сам себе хозяин, ест и отдыхает когда ему вздумается. Ложится спать в любое удобное для него время. Одиночка сам решает каким путем двигаться. Он может ехать день, а может потратить а дорогу сутки, если позволяет организм. Я, как человек, имеющий за плечами суточный веломарафон, с легкостью могу не спать ночь и крутить педали. Будь со мной напарник, скорее всего, пришлось бы отказаться от этой затеи и вставать на ночь под Беломорском. С другой стороны, утренние и вечерние сборы, при слаженной работе команды, будут менее затратны по времени. При чрезвычайном положении (переломы рук, ног, обострение старых болячек, требующие немедленного врачебного вмешательства) одиночка рискует просто погибнуть. Взять хотя бы, банальный в городских условиях, аппендицит. Лечь вечером с легкой резью в желудке, утром понять, что это воспаленный аппендицит и у вас остается около 5 часов. Благо если населенный пункт окажется рядом да ещё и с больницей. Сломай я ногу, при падении, где-то между Тапшеньгой и Нюхчей, возможно смог бы доползти до Ворзогор суток за двое. Имея хотя бы одного попутчика, выживаемость при ЧП резко повышается. Никогда и никому я не скажу, что путешествия в одиночку нравятся мне больше, чем в команде. Но если я скажу, что не люблю путешествовать в одиночку, бросьте в меня камень. Адреналин определяет все. И будь что будет…
631 километр пути.
30.07.2006. Воскресенье.
02:00 - Делаю привал на какой-то речушке. Стемнело и на дороге видно только белую полосу разметки. На мигающий красный фонарь реакция хорошая - объезжают по встречной полосе. Не перестаю удивляться качеству дороги. Полоса на обочине довольно широкая. Местами по метру, а то и полтора.
На берегу речки встречаю байдарочников из Орла. Они отдыхают тут уже несколько дней.
Дав ногам часовой отдых, а желудку немного пищи, отправляюсь дальше.
6:09 - Кемь.
Снова попытка взять билеты, не увенчавшаяся успехом. Кемский вокзал в очередной раз подтверждает свое туристическое предназначение. Сотни людей с палатками, байдарками, в спальниках и без, лежат, сидят. Кто-то играет в карты в ожидании своего поезда, кто-то пьет водку или читает газеты. Поднимаясь по лестнице, дважды через кого-то переступал. И раньше тут всегда было множество походников, но в этот раз… Наверное это все из-за отмены предварительной продажи билетов. Исследование магазинов и дальше, к причалу.
7:15 - Рабочеостровск. Пристань.
"Василий Косяков" стоит в ожидании своих пассажиров. Проход на причал закрыт. Меня пропускают, что бы я мог поставить велосипед. Но места нет. Вокруг рюкзаки, а у единственных свободных перил четыре велосипеда: два горных и два типа "Турист" или "Старт-Шоссе", на первых двух рюкзаки "Пик 99", на вторых явно самосшитые. Пока я стою в замешательстве подходит мужчина и ставит один из последних так, что бы хватило места и для моего Giant'а.
Вместе возвращаемся в очередь за билетами и знакомимся. Обладателей Советского велопрома зовут Федор и Иван. Отец и сын путешествуют уже 27-ой день из Донецка Ростовскй области. "Вот это да!" - только и остается воскликнуть мне. На Соловках мы проживем с ними на одной поляне больше недели. Там, на островах, их счетчики покажут 3000 километров в этом путешествии. Федор прекрасный рассказчик и мы немедленно начинаем рассказывать каждый о своей дороге. Лучшее покрытие, говорит Федор, в Белоруссии. Там же идеальная чистота и порядок как на дорогах, так и в поселках. Автомобили обходят велотуристов не менее чем за два метра. Однажды за ними несколько минут ехал трейлер, выжидая, когда освободиться встречная полоса. У нас, в России, практически везде тебя сбросили бы с дороги сиреной или прошли в непосредственной близости.
Тем временем открывается касса и, как обычно, начинается толчея. На пароходе затаскиваем свои байки на верхнюю палубу.
08:00 - "Василий Косяков" отчаливает, что бы через пару часов доставить нас в Бухту Благополучия Соловецкого архипелага. На этом мое путешествие заканчивается.
734 километра пути.
147 часов в дороге.
Примечание
Задача - пройти маршрут с полным снаряжением на велосипеде, по возможности избегая посторонней помощи, не считая пояснений от местных жителей и помощи при переправах через реки. Отправка 23 или 24 июля 2006 года. Максимальный срок прибытия в Кемь - утро 1-го августа 2006 года. Эвакуация, в случае серьезной поломки велосипеда, планировалась по железной дороге, выйти на которую можно было почти из любой точки маршрута от Онеги до Беломорска.
Байк, снаряжение - Giant Boulder, задний багажник, рюкзак типа велоштаны "Mirage 80", четырехместная каркасная палатка весом 5 кг., спальник, набор теплых и сменных вещей, запасная обувь, ремнабор (инструменты, велоаптечка, запасная камера), медпакет, гигиенический пакет, кружка, котел, сухое горючее, консервы с тушенкой, сгущенным молоком, рыбой, набор супов, килограмм гречневой каши, и прочие съестные припасы. Фотоаппарат размещался в напоясной велосумке попеременно на пояснице или на руле.
Пояснение: изначально планировалось выехать 23 июля. Однако обстоятельства сложились так, что старт пришлось отложить на 24-е число.
Уже на Соловках выяснилось, что незадолго до меня по этому же маршруту прошли ребята на велосипедах. В итоге, по имеющейся в Интернете информации, первыми были восемь человек в 1992 году, прошедшие от Мурманска до Архангельска на велосипедах типа "Старт-Шоссе" и "Турист", затем группа этого года, а я был уже третьим. Да, но первым в одиночку… Итого маршрут Онега-Беломорск подтвержден уже трижды с 92 года включительно.
Послесловие, которое, как и предисловие, читать вовсе не обязательно.
Возвращение приносит радость. Радуются близкие и знакомые, радуешься ты сам. И только вокруг всё кажется каким-то искусственным и непривычным. Но проходит день, второй и третий. Ты с легкостью вписываешься в старый добрый мир, смотришь ТВ и читаешь газеты, слушаешь радио и пьешь кока-колу, бродишь по кабакам в окружении старых друзей и быстро привыкаешь к шуму автомобилей и тяжелому городскому воздуху. Все как обычно, все возвращается на круги своя. И только неудержимая тяга назад, на проселочные дороги, броды с грязевыми берегами по колено, топкую отливную полосу коварного Белого моря, на стоянки полные комаров и гнуса, под серость и холод дождя, к запаху костра и почерневшему котелку, к горечи крепкого чая, не перебиваемой и десятью ложками сахара, к заброшенным древним церквам с обвалившимися куполами, к развалившимся мостикам и проржавевшим указателям, к гравию железной дороги, сбивающему ноги в кровь… накатывает и не отпускает… Куда же завтра нас потянет бог дороги?.. Не все ли равно? Главное в путь, как можно дальше, как можно сложнее и разнообразнее, прочь от душной цивилизации…
Любая информация, представленная на этом сайте, может быть использована в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях только с согласия автора и указанием ссылки на сайт: bikeangelsk.ru - Сайт архангельских велосипедистов
![](\"/images/px.gif\")